凝固在雪域佛国的日喀则

从拉萨到日喀则，来回车程约６００公里。只在日喀则镇游览，一天时间即可。去日喀则的路况并不理想，顺雅鲁藏布江峡谷逆流而行，路窄弯多，约４小时出峡谷便到了。

　　日喀则很小，站在高处，便尽收眼底；在车上，很远就看到了扎什伦布寺三座金顶和白色展佛台。日喀则是西藏境内色彩最丰富的一个地区。它既有辽阔的草原牧场，又有肥沃的良田山谷，还有茂盛的亚热带丛林和高海拔的冰雪世界，自然景观的类型之多，在西藏当首屈一指。在绵延２００多公里的喜马拉雅山脉中，日喀则地区几乎囊括了喜马拉雅山脉海拔最高的部分，西藏境内的５座海拔８０００米以上的雪峰都在日喀则地区。

　　历史上的西藏曾称为王藏，“王”是拉萨和山南一带，“藏”是日喀则一带，也称后藏。后藏是藏传佛教立地生根的地方，除了拥有黄教６大寺院之一的扎什伦布寺以外，花教的萨迦寺，三教合一的白居寺都是别处没有的。

　　由于采访日程安排得很紧，我们只能在日喀则镇看看就返回了。“日喀”意为庄园，是“豁卡”的音译。司机指着城角小山上一片很大的废墟给我们讲了一个传说：这个废墟就是当年模仿布达拉宫建造的一座宫殿。１４世纪帕竹王朝时，这里是个大庄园。当时后藏人听说拉萨扩建的布达拉宫无比辉煌，便有心也仿造一个，但拿不到建筑图纸。派去的工匠情急生智，在街上找了个萝卜，把布达拉宫的模型雕刻其上。后藏的能工巧匠们真的就按照萝卜模型盖起了一座雄伟的宫殿，但左看右看都不如布达拉宫雄伟辉煌。原来，西藏气候干燥。从拉萨骑马到日喀则，那个萝卜早已干得变了形。

　　再往前走不远就是扎什伦布寺了。正巧赶上修筑寺前的公路，路很难走，但扎什伦布寺已近在眼前，只好弃车步行。同为黄教的六大寺庙之一，和色拉寺类似，扎寺也是个很大的村子。最主要的殿有三座，也就是远处可见的三座金顶所在：一是供二十六米高的强巴铜佛（未来佛，即弥勒佛），一是五至九世班禅合葬陵塔殿，再就是十世班禅大师的陵塔殿了。后两座都是几年前新建的。当年，前世班禅的陵塔在文革中尽毁，幸有信徒将法体私下保存。劫难过后，经国务院特批，由十世班禅主持修建了这合葬塔，而十世班禅正是因此事过度操劳，积劳成疾，待参加完合葬塔开光典礼后两天就撒手尘寰。于是，国务院又特批并拨黄金，修了十世班禅陵塔。

　　因为扎寺的这两大主殿都是新建的，没有历史的沉淀，也因为这些天来看庙看得有点疲了，再加上这天恰逢周六，寺里不上班，所以扎寺看得很快，没有留下太深的印象。只是看着十世班禅的陵塔与前所见殊无二致，而前些年还常在电视中见到的大师，已经被塑了金身，端坐塔中。第一次见同时代的佛，心里觉得有些恍惚，那感觉怪怪的，说不清。寺后有座很怪的建筑，依着山，高高扁扁的，像堵大墙。问喇嘛，才知原来是展佛的。扎寺的展佛节，喇嘛说是在五月。

　　走出扎什伦布寺，已是中午１时，肚子饿得咕咕叫。在日喀则千寻万找，才找到一家清真陇菜餐馆，一碗面片下肚后于６时沿原路返回了拉萨。