壮美的山川与平和的家园

住到上盐井村的土登家里纯粹是一个偶然。土登是一个专跑芒康到盐井路线的班车司机，个子不高留着一个小辫子，显得很有个性。

　　住到上盐井村的土登家里纯粹是一个偶然。土登是一个专跑芒康到盐井路线的班车司机，个子不高留着一个小辫子，显得很有个性。从芒康到盐井的路几乎全程都在修，走走停停的过程中，我向他打听关于盐井的情况。
　　
　　到了盐井，他把车送到修理厂去修，不仅请我吃了午餐，还履行诺言找了一辆摩托车和他的儿子一起带着我去下盐井看盐田。土登只有42岁却已是4个孩子的父亲，他的大儿子已经19岁，我初见以为是他的弟弟。土登说在他这个年纪结婚时还是父母包办的，当初他父母为他选了结婚对像他不满意，一个人跑到拉萨待了3个月，父母经常写信给他进行劝导，他想着父母年迈可怜回到家乡跟现在的妻子结了婚，就这么一直过下来并且生了3男1女。而对于自己的孩子的婚姻，他说现在都自由恋爱，只要他们喜欢就好。
　　
　　盐井属芒康县，是茶马古道在西藏境内的第一站，紧依澜沧江，江两岸卤水丰富，呈自然泉涌状而出。人们在各泉眼处垒石固水，形成一处井盐，然后背取卤水至江边低平处，同样地围成田，让日光蒸晒，水尽后便是粗盐，再将粗盐背回各家平坦的屋项进一步晾晒打理就可等候盐商的收购了。
　　
　　盐井晒盐有悠久的历史，传说从格萨尔王时期就有晒盐历史。格萨尔王与纳西为争夺盐井盐田还有过一场战争。据历史考证，从唐朝以前就有盐井晒盐的历史。要从世界盐业史上查找，也没有盐井式的晒盐方式，它是世界上独一无二的。
　　
　　我跟在一位拎着水泥小桶的妇女身后，走过村边小路去盐田。低头从上层的盐池下去，低矮而潮湿空间内盐池一个接着一个，妇女从顶上拿下一双布鞋换上，我们就势坐在池边的土堆上以手势和简单的语言“聊天”。她有三个孩子，大女儿正在天津读高中。内地各地都有藏语班，藏区的孩子通过考试可以到内地读书是一件喜事，所以每年的暑假是除了藏历年和各节日之外藏区最集中的欢庆时段。
　　
　　女人用水泥修补池子。池田有数层，每层之间有木头支起，从上面渗透下来的水结了晶一条条地吊在顶上。层层之间有只能容下一只脚的小路或是一根木头削成的梯子，我徒手上下都需要极度小心，不知那些身背盐水的女人是如何练就了健步如飞的本领。
　　
　　盐池很像是一个迷宫，从缝隙里可以看到河对岸的盐田从河边向上沿着山坡层层建起，高原的阳光阴晴变幻，使得水声滔滔的宁静山谷有了神奇而灵动的气息。
　　
　　终于下到江边，河水急流，高大的木桩子从江岸支撑着起，盐池里的水因为有了光线而显得清透。三个正在远处一个小池中洗澡的小姑娘见到我之后快速爬起穿好衣服，顶着湿淋淋的头发抱个柱子悄悄地观赏我的动向。
　　
　　土登的家在上盐井，上盐井最鲜明的标志就是村边高大的钟楼和十字架的教堂。盐井天主教堂是1858年由法国巴黎外方传教士邓得亮神父所建，藏式土木结构的老教堂前几年被重新翻修建成了水泥建筑。透过他家树着经幡的房顶，可以看到相隔不远的教堂。
　　
　　土登的父亲斯朗他青是纳西族，妈妈是藏族，自认为是藏族的土登全家都信仰藏传佛教。他的家隔着村中飘着五星红旗的小学就是天主教堂。父亲每天早上在佛像前燃香念经，在屋顶上的白塔里煨桑，透过桑烟刚好看到教堂的白色十字架，就在老人的颂经声里，有一阵教堂的钟声传来。阿爸说那些信仰天主教的人每天像唱歌一样的祈祷，有人去世了，大家围在一起唱着歌就把人给送走了。
　　
　　我到的第一天晚上刚打了招呼，过了一会儿孙子就扶着爷爷进屋去了，土登说老人家每晚不吃饭的只喝酒，现在喝多了就去睡了。白天家里就只剩下我们三个人，土登和大儿子开车走了，二儿子在拉萨读书没有回来，女儿寄宿在镇上的学校正准备中考，小儿子去上学，孩子的妈妈去田里。老人家以前身体好时也不会在家里待着，如今老伴的身体状不好，他虽然手一直在发抖，但家务活基本上都由他在做。老两口吃过饭，要么到院子里的大树下手摇转经筒聊天，要么就是坐在客厅的沙发上看电视。
　　
　　据说从1858年至1949年先后有17位外同传教士赴盐井传教及开展宗教活动。盐井乡的天主教堂，是历尽艰辛的西方传教士在西藏保留下来的惟一教堂。盐井是西藏境内纳西族聚集地，村子里外来的纳西族基本信奉藏传佛教，而藏族却是虔诚的天主教徒。更有趣的是夫妇宗教信仰不同，就在大厅的主位上一边挂着耶稣像，一边供着佛位，各敬各的神，互不干扰，土登的妹妹家就是这样。但不管是纳西族还是藏族的服装都是一致的，都是藏族打扮。
　　
　　傍晚可以见到自由在村子里行走，但是孩子们似乎对马并不无兴趣，他们流行这种自制的小车，前后各有轮子，从村中小路的上坡向下滑寻找一种速度感。这是几个孩子抱着自己的车要进行一次比赛。
　　
　　(本文转自马蜂窝)